Hlavní chyby při pozinkování karoserie svépomocí

Galvanizace karoserie je nejúčinnější technologií boje proti korozi, která umožňuje provozovat automobil v nejnepříznivějších podmínkách prakticky bez následků. Je pravda, že je to velmi drahé. Není proto divu, že majitelé ojetých vozů, zejména těch, které již „rozkvetly“, tento postup raději provádějí svépomocí. Ale většinou bez většího úspěchu. Proč a jak správně galvanizovat auto doma, přišel portál AvtoVzglyad.

Při opravě vlastní karoserie pečlivý řidič před lakováním raději něčím pokryje holý kov. A volba zpravidla padá na „něco se zinkem“. Málokdo však ví, že speciálních kompozic pro skutečné zinkování je dnes na trhu velmi málo. V obchodech se majiteli auta nejčastěji prodávají základní nátěry s údajně zinkem a neuvěřitelné převaděče rzi na zinek. To vše má se skutečným zinkováním pramálo společného.

ŠPATNÁ SLOVA…

Takže na vašem autě se objevila rozlehlá „chyba“ rzi. U ojetých vozů je situace častá, zejména v oblasti prahů a podběhů. Obvykle se tato místa jednoduše očistí od uvolněné rzi, navlhčí se nějakým konvertorem, aplikuje se základní nátěr a barva. Chvíli je vše v pořádku a pak zase vyleze rez. Jak to? Vždyť při přípravě použili konvertor rzi na zinek! Alespoň tak to stojí na etiketě.

Ve skutečnosti jsou všechny takové přípravky vyráběny na bázi kyseliny ortofosforečné a maximum, co taková kompozice dokáže, je fosfátovat povrch, a to bude porézní fosfátování, které v budoucnu zreziví. Výsledný film nelze použít jako nezávislou ochranu - pouze pro lakování. Pokud je tedy barva nekvalitní nebo se jednoduše odloupne, tato vrstva nebude chránit před korozí.

CO PROVÉST?

Na pultech našich prodejen jsou také skutečné kompozice pro vlastní zinkování a existují dva typy - pro zinkování za studena (tento proces se také nazývá galvanizace) a pro galvanické zinkování (obvykle se dodávají s elektrolytem a anodou), ale stojí řádově dražší než převodníky. Studené zinkování nebereme v úvahu, původně bylo vynalezeno pro nátěry kovových konstrukcí, je nestálé vůči organickým rozpouštědlům a mechanickému poškození. Zajímá nás galvanický způsob nanášení zinku, přičemž vše potřebné k tomuto procesu lze provést doma. Bude to tedy potřeba pro galvanizaci oblasti těla?

Než budete pokračovat, nezapomeňte při práci s činidly dodržovat bezpečnostní opatření: používejte dýchací masku, gumové rukavice, brýle a veškeré manipulace provádějte venku nebo v dobře větraném prostoru.

PLUS VAŘÍCÍ VODA

První fáze. Příprava kovu. Ocelový povrch musí být zcela zbaven rzi a nátěru. Zinek nepadá na rez a ještě více na lak. Používáme brusný papír nebo speciální trysky na vrtačce. Nejjednodušší je povařit malou část v 10% (100 gramů kyseliny na 900 ml vody) roztoku kyseliny citrónové, dokud se rez úplně nezničí. Poté povrch odmastěte.

Druhá fáze. Příprava elektrolytu a anody. Proces galvanického zinkování je následující. V roztoku elektrolytu (elektrolyt slouží jako vodič látky) přenáší zinková anoda (tedy plus) zinek na katodu (tedy mínus). Na internetu se pohybuje mnoho receptů na elektrolyty. Nejjednodušší je použít kyselinu chlorovodíkovou, ve které je rozpuštěný zinek.

Kyselinu lze zakoupit v obchodě s chemickými činidly nebo v železářství. Zinek - ve stejném obchodě s chemikáliemi nebo si kupte obyčejné solné baterie a vyjměte z nich pouzdro - je vyrobeno ze zinku. Zinek musí být rozpuštěn, dokud nepřestane reagovat. V tomto případě se uvolňuje plyn, takže všechny manipulace, opakujeme, musí být prováděny na ulici nebo v dobře větraném prostoru.

Elektrolyt se takto zkomplikuje - v 62 mililitrech vody rozpustíme 12 gramů chloridu zinečnatého, 23 gramů chloridu draselného a 3 gramy kyseliny borité. Pokud je potřeba více elektrolytu, musí být přísady úměrně zvýšeny. Nejjednodušší je získat taková činidla ve speciálním obchodě.

POMALÉ A SMUTNÉ

Třetí fáze. Máme plně připravený povrch - vyčištěný a odmaštěný kov, anoda v podobě zinkového pouzdra z baterie, elektrolyt. Anodu obalíme vatovým tamponem nebo vatou nebo gázou složenou v několika vrstvách. Připojte anodu k plusu autobaterie pomocí vodiče vhodné délky a mínus ke karoserii auta. Ponořte vatu na anodě do elektrolytu tak, aby byla nasycená. Nyní pomalými pohyby začínáme jezdit po holém kovu. Měl by mít šedý povrch.

KDE JE CHYBA?

Pokud je povlak tmavý (a tedy křehký a porézní), pak buď jedete s anodou pomalu, nebo je proudová hustota příliš vysoká (v tomto případě odeberte mínus z baterie), nebo elektrolyt vyschl na vata. Jednotný šedý povlak by se neměl seškrabovat nehtem. Tloušťka povlaku bude muset být upravena okem. Tímto způsobem lze nanášet až 15-20 µm povlaky. Rychlost jeho ničení je přibližně 6 mikronů za rok při kontaktu s vnějším prostředím.

V případě dílu potřebuje připravit lázeň (plastovou nebo skleněnou) s elektrolytem. Postup je stejný - plus pro zinkovou anodu, mínus pro náhradní díl. Anoda a náhradní díl by měly být umístěny v elektrolytu tak, aby se vzájemně nedotýkaly. Pak už jen sledujte srážení zinku.

Po nanesení zinku je nutné místo zinkování dobře opláchnout vodou, aby se odstranil veškerý elektrolyt. Před lakováním nebude zbytečné povrch znovu odmastit. Tímto způsobem lze prodloužit životnost dílů nebo karoserie. I při zničení vnější vrstvy barvy a základního nátěru zinek rychle nezreziví ošetřený kov.