Tipy pro výměnu brzdových destiček na motocyklu

Demontáž a montáž nových brzdových destiček

Kawasaki ZX6R 636 model 2002 Sports Car Restoration Saga: Episode 26

Brzdové destičky jsou na Kawazaki po opravě neforemné. A nečekejte, až se destičky úplně opotřebují, což znamená, že kov destiček přijde do přímého kontaktu s brzdovým kotoučem a výměna kotouče stojí mnohem víc než sada destiček. Na motocyklu je obvykle docela snadné vidět úroveň opotřebení destiček, aniž byste čekali, až uslyšíte pronikavý zvuk kovu při kontaktu, nebo si všimnete snížení brzdného výkonu nebo se divíte, proč se kotouč tak poškrábe!

Je tedy na čase je vyměnit. Nesmíme však zapomenout na pár dílů, které nejsou zásobovány novinkami. Je důležité obnovit všechny díly na vyměněných deskách. Pochopte to, dobře odstraňte tepelné / protihlukové bariéry jejich odlepením. Nacházejí se na zadní straně brzdových destiček a v případě ztráty je těžké je najít jako náhradní.

Desky pro snížení hluku

Vybral jsem francouzskou brzdovou destičku. Rozhodně ne proto, že je francouzský, ale proto, že je velmi kvalitní. A protože jeho cena není přemrštěná. Přinejmenším to odpovídá rodokmenu. Ve skutečnosti mají těsnění OEM přibližně stejnou cenu: odpočítávání 44 EUR. S pomocí mé věrnostní karty jsem mohl využít slevu na CL brzdy. Ano, uhodli jste, vzal jsem Carbon Lorraine ze silničního dosahu. Není potřeba soutěžních míst, budou rychlejší, pokud nepocítím žádný skutečný rozdíl.

Pokud jsem v reálném životě vyměňoval těsnění při otevírání třmenu a výměně těsnění, moje roztržitost znamenala, že jsem v tu chvíli nepřemýšlela o fotografování, vše bylo soustředěné a šťastné, že dělám bezprecedentní operaci. Speciálně pro vás jsem proto manévr zopakoval i v pozdějším věku, aniž bych hledal staré brzdové destičky na dně mého mincovního zásobníku, kde uvidíme všechny, které se k tomuto fitness používaly a které by se daly použít. Na vizuálu to vlastně nic nemění, ale pro vás, pozorného čtenáře, to vše vysvětluje.

Brzdový třmen na svém místě

Třmeny 636 mají 6 pístů, jak jsme viděli, ale jen pár podložek. Některé motocykly kdysi nabízely těsnění pístu. V tomto případě pouze klasické a hlavně snadno vyměnitelné. Jediný problém: uvolnit podložky.

Demontáž brzdového třmenu

Pro účely tohoto obrázku jsem Homuk rozebral.

Odpojený třmen

Dalo by se však také ponechat na místě. Nejdůležitější při tomto manévru je nedotýkat se již přední brzdy: hrozí otlačení pístů a případně destiček, pokud nebudou odstraněny, což následně zabrání zveřejňování novinek nebo snadnému klouzání kolem disku. V ideálním případě je tloušťka kotouče zachována, ale opotřebená těsnění, více tlačené písty, takže je možná budete muset odtlačit.

To se děje mechanickým působením a bez jejich poškození a naklonění dílů na místo, které by poškodilo spoj. Není dobré, jak se říká. Vezměte si tedy starý pár podložek nebo čelist, vícenásobnou svorku, kterou otevřete dokořán, chraňte části, které by mohly poškodit a odpuzovat písty, použitím síly dobře rozložené po celém povrchu. Pokud se jedná o stará těsnění umístěná ve třmenu, můžete také zasunout plochý šroubovák mezi čelisti a odtlačit je od sebe malým tlakem. Velkému zlu...

Nic z toho v mém případě: Rozebírám těsnicí pružinu, která je drží na místě spolu s přídržnou tyčí.

Demontáž vaflové pružiny

Po vyčištění vidíme osu. V mém případě to drží na místě čep.

Uvolněte osu odstraněním čepu

V ostatních případech se přišroubuje. Nakonec někteří výrobci instalují první kryt, který chrání hlavu nápravy a závity. Dobře, ale někdy je horko. Zkrátka, tahám uvolněnou, dodanou (pardon) osu a podložky lze bez problémů sundat. Vezmu talíře a dám je zpět do zpráv.

Pásky vycházejí bezpečně. Zde vidíme, že jsou v dobrém stavu (tloušťka a drážka).

Člověk si může vychutnat prohlížení pístů a snadný přístup k nim, aby je mohl přenést do čističe brzd nebo mýdlové vody. To je nezbytné k odstranění nahromaděných nečistot, včetně prachu produkovaného krevními destičkami. Je to rychlé a nejí chleba.

Zasunuji nové brzdové destičky na jejich místo, uvnitř třmenů. Některé mají místa, kde přední část musí dobře sedět, aby je efektivně držela. Přesnost je (ne)k ničemu: dejte pozor, abyste dovnitř umístili vyloženou část talíře. Zní to hloupě, ale už jsme viděli, jak mechanika, dokonce i „profík“, dělá chybu... Potom to funguje mnohem méně dobře.

Konečně to může být i případ jiných značek, retenční tyč podložky lze zasunout do pružiny podložky, aby je držela na místě. Pojď, to je v pořádku. Dokončuji navíjení.

Když jsem tuto změnu provedl poprvé, při opravě svorek, provedl jsem malou kontrolu. Všechno šlo perfektně, štěstí! Jinak bych mohl změnit osu. Vše, co zbývá, je dostat vše pod tlak a ještě jednou dávat pozor, abyste neodtlačili těsnění ...

Mimochodem, poslední. Desky můžete předem obkreslit a obalit brusným papírem. To poskytuje znatelnou trakci při prvním brzdění. Ať zvednou ruce ti, kteří nikdy „netahali“ za brzdu kvůli novým destičkám! V tomto ohledu nezapomeňte přitlačit rozpěrky proti kotouči a několikrát za sebou zapumpovat, dokud neucítíte obvyklý odpor páky.

Pumpování k nalezení brzdného záběru

Запомнить

• Čím jednodušší je výměna destiček, tím větší tlak v brzdovém systému.
• Většina podložek má značku opotřebení: v jejich středu je vyhloubena drážka. Více drážky = opotřebený panel a obraz disku v krátké době.

Nedělat

• Zapomeňte na montáž protihlukové / antitepelné podložky
• Vyměňte hadice, shromážděte, zlikvidujte brzdovou kapalinu a rozeberte, abyste vytvořili těsnění. V mechanice to také můžete udělat najednou, když se „otevřete“: není třeba se k tomu vracet.

Nástroje:

• Zásuvka a klíč 6 dutých panelů, šroubovák, výtokové kleště

Dodávky:

• Osy čelistí (8 € za 2), 2 sady brzdových destiček (levé a pravé atd. :)