Nezávisle měníme brzdový buben na VAZ 2107

Nikdo nemusí vysvětlovat, jak důležité jsou pro auto spolehlivé brzdy. To platí pro všechna auta a VAZ 2107 není výjimkou. Na zadní kola „sedmičky“ byly vždy instalovány bubnové brzdy. Právě tento bicí systém svým nepříliš povedeným designem dělá majitelům „sedmiček“ nemalé problémy. Naštěstí je docela možné takové brzdy vyměnit sami. Pojďme zjistit, jak se to dělá.

Jak jsou uspořádány zadní brzdy na VAZ 2107

Zadní brzdy „sedmičky“ se skládají ze dvou důležitých prvků: brzdového bubnu a brzdového mechanismu umístěného v tomto bubnu. Zvažme každý prvek podrobněji.

Brzdový buben

Při jízdě se s nimi otáčejí brzdové bubny připevněné k zadním kolům. Jedná se o masivní kovové díly s otvory pro montáž kolíků umístěných po obvodu bubnu. Tyto čepy drží jak bubny, tak zadní kola VAZ 2107.

Dva litinové brzdové bubny pro VAZ 2107

Zde jsou hlavní rozměry standardního „sedmičkového“ brzdového bubnu:

• vnitřní průměr — 250 mm;
• maximální přípustný průměr s přihlédnutím k vrtání je 252.2 mm;
• vnitřní výška bubnu - 57 mm;
• celková výška bubnu - 69 mm;
• montážní průměr - 58 mm;
• počet montážních otvorů pro kolo - 4;
• celkový počet montážních otvorů je 8.

Brzdový mechanismus

Brzdový mechanismus „sedmičky“ je upevněn na speciálním brzdovém štítu a tento štít je zase bezpečně přišroubován k náboji kola. Zde jsou hlavní prvky brzdového mechanismu VAZ 2107:

• pár brzdových destiček s destičkami vyrobenými ze speciálního materiálu;
• oboustranný brzdový válec (slovo „dvoustranný“ znamená, že tento válec nemá jeden, ale dva písty, které vybíhají z opačných konců zařízení);
• dvě vratné pružiny;
• lanko ruční brzdy;
• páka ruční brzdy.

Zadní brzdy se skládají z bubnu a brzdového mechanismu.

Dvě destičky v mechanismu zadní brzdy jsou k sobě přitaženy vratnými pružinami. Mezi těmito podložkami je oboustranný válec. Pořadí činnosti brzdového mechanismu je následující. Řidič dupne na brzdu. A brzdová kapalina začne rychle proudit z hlavního hydraulického válce do oboustranného válce v bubnu. Oboustranné písty se vysouvají a tlačí na podložky, které se také začnou pohybovat od sebe a opřít se o vnitřní stěnu bubnu, čímž bezpečně upevní zařízení. Když řidič sundá auto z "ruční brzdy", tlak brzdové kapaliny v systému prudce klesne a písty pracovního válce se přesunou zpět do těla zařízení. Vratné pružiny přitáhnou destičky zpět do jejich původní polohy, uvolní buben a umožní zadnímu kolu se volně protáčet.

Jaké jsou bubny

Brzdový buben je kritickou součástí a požadavky na něj jsou extrémně vysoké. Nejdůležitější parametry jsou následující:

• přesnost geometrie bubnu;
• koeficient tření vnitřní stěny;
• sílu

Dalším důležitým parametrem je materiál, ze kterého je brzdový buben vyroben. Tímto materiálem může být litina nebo slitina na bázi hliníku. Na „sedmičkách“ podle roku výroby stroje najdete jak litinové, tak hliníkové bubny.

Litinové bubny pro tento vůz jsou považovány za optimální (na prvních verzích VAZ 2107 to byly litinové bubny). Litina má nejlepší kombinaci pevnosti, spolehlivosti a vysokého koeficientu tření. Litinové sudy jsou navíc cenově dostupné a snadno se vyrábějí. Litina má pouze jednu nevýhodu: zvýšenou křehkost, která je velmi důležitá při jízdě na našich hrbolatých silnicích.

K vyřešení tohoto problému učinili výrobci VAZ 2107 další krok: na pozdější „sedmičky“ začali dávat bubny ze slitin na bázi hliníku (navíc ze slitin – tento kov je ve své čisté podobě velmi měkký). A aby byl zachován vysoký koeficient tření vnitřních stěn, začaly se do hliníkových sudů instalovat litinové vložky. Takové technické řešení se ale u motoristů nesetkalo s pochopením. Mnoho majitelů „sedmiček“ dodnes považuje za nejlepší variantu litinové bubny a ne slitinové.

Příčiny a příznaky selhání zadní brzdy

Mechanismus zadní brzdy VAZ 2107 má jednu extrémně nepříjemnou vlastnost: snadno se přehřívá. Je to dáno konstrukcí tohoto mechanismu, který je velmi špatně odvětrávaný. Podle výrobců lze zaručit, že zadní brzdy „sedmičky“ ujedou 60 tisíc km bez opravy, zatímco přední brzdy mohou ujet pouze 30 tisíc km. V praxi je vlivem výše uvedeného přehřívání o něco nižší nájezd zadní brzdy, cca 50 tisíc km. Poté bude řidič nevyhnutelně muset čelit následujícím jevům:

• destičky v brzdovém mechanismu se částečně nebo úplně opotřebují a opotřebení lze pozorovat jak na jedné, tak na obou stranách;
  

  Zadní vycpávky jsou opotřebované skoro až na zem.
• praskliny v pracovním válci těsnění v důsledku vysoké teploty, v důsledku čehož je porušena těsnost zařízení, což vede k úniku brzdové kapaliny a prudkému poklesu brzdné účinnosti;
• vratné pružiny v brzdovém mechanismu jsou velmi rezavé (ve zvláště závažných případech se jedna z nich může zlomit, což může vést k zaseknutí zadního kola);
• lanko ruční brzdy se opotřebuje. Když se kabel opotřebuje, natáhne se a začne se hodně prověšovat. Výsledkem je, že po zatažení vozu na „ruční brzdu“ brzdové destičky vyvíjejí mnohem menší tlak na stěnu bubnu a zadní kola jsou upevněna velmi nespolehlivě.

S ohledem na všechny tyto body se důrazně doporučuje zkontrolovat mechanismus zadní brzdy každých 20 tisíc kilometrů a v případě potřeby provést jeho prevenci. Zvláštní pozornost věnujte zadním brzdám, když se objeví následující výstražné značky:

• při brzdění se objeví silné vibrace vozu, které řidič pociťuje doslova celým tělem;
• po sešlápnutí brzd se objeví silné vrzání, které se časem může změnit v ohlušující chrastění;
• při jízdě dochází k silnému „bití“ volantu i brzdového pedálu;
• brzdná účinnost výrazně klesla a brzdná dráha se výrazně prodloužila.

Všechny tyto příznaky naznačují, že brzdy potřebují naléhavou opravu nebo seriózní údržbu. S takovými brzdami se absolutně nedá jezdit.

prasklý brzdový buben

Praskliny jsou skutečnou metlou všech brzdových bubnů nejen na „sedmičkách“, ale i na mnoha dalších strojích s bubnovými brzdami. Naprostá většina výše uvedených varovných příznaků se objeví právě po prasknutí bubnu. To se stává zvláště často u litinových bubnů. Faktem je, že litina je slitina železa a uhlíku, ve které uhlík obsahuje více než 2.14%. Uhlík dělá litinu neuvěřitelně tvrdou, ale litina se stává křehkou. Pokud řidič nemá opatrný styl jízdy a miluje jízdu po výmolech s větrem, pak je praskání brzdových bubnů jen otázkou času.

Prasklina v bubnu v důsledku únavy kovu

Další příčinou praskání bubnu je tzv. únava kovu. Pokud je díl dlouhodobě vystaven cyklickému střídavému zatížení doprovázenému náhlou změnou teploty (a brzdový buben za takových podmínek funguje), pak se v takovém dílu dříve nebo později objeví únavová mikrotrhlina. Bez elektronového mikroskopu to není možné vidět. V určitém okamžiku se tato trhlina šíří hluboko do součásti a šíření jde rychlostí zvuku. V důsledku toho se objeví velká trhlina, kterou si nelze nevšimnout. Prasklý buben nelze opravit. Za prvé, pro svařování litiny v garáži je zapotřebí speciální vybavení a dovednosti, a za druhé, pevnost takového bubnu po svařování se výrazně sníží. Majiteli auta tedy zbývá jediná možnost: vyměnit prasklý brzdový buben za nový.

Opotřebení vnitřních stěn bubnu

Opotřebení vnitřních stěn bubnu je přirozený proces, jehož výsledky jsou jasně viditelné poté, co vůz ujede výše avizovaných 60 tisíc km. Protože vnitřní stěny bubnu jsou periodicky ovlivňovány třecí silou vytvářenou třecími obloženími na brzdových čelistech, vnitřní průměr bubnu se s časem nevyhnutelně zvětšuje. V tomto případě se snižuje účinnost brzdění, protože brzdové destičky jsou méně přitlačovány k bubnu. Účinky přirozeného opotřebení jsou eliminovány prořezáním brzdového bubnu a následným nastavením brzdového mechanismu, aby bylo zajištěno správné usazení destiček k vnitřním stěnám.

Drážky na vnitřním povrchu bubnu

Vzhled drážek na vnitřním povrchu bubnu je dalším častým problémem, se kterým se majitelé "sedmiček" často potýkají. Zadní brzdy na „sedmičce“ jsou totiž navrženy tak, že se do bubnu občas dostane špína a drobné kamínky, zvláště pokud řidič jezdí převážně po polních cestách. Jeden nebo více oblázků může skončit mezi brzdovou čelistí a vnitřní stěnou bubnu. Když destička přitlačí oblázek na vnitřní povrch bubnu, je hluboko zatlačen do třecího obložení na brzdové čelisti a tam zůstane (materiál třecího obložení je poměrně měkký). Při každém dalším brzdění kameny zapíchnuté v bloku poškrábou vnitřní stěnu bubnu.

Velké škrábance viditelné na vnitřní stěně bubnu

Menší škrábanec se časem změní ve velkou rýhu, které nebude tak snadné se zbavit. Způsob řešení tohoto problému je určen hloubkou drážek, které se objevily. Pokud si jich řidič všiml brzy a jejich hloubka nepřesahuje jeden milimetr, můžete se jich pokusit zbavit otáčením bubnu. A pokud je hloubka drážek dva milimetry nebo více, existuje pouze jedna cesta ven - výměna brzdového bubnu.

O otáčení brzdových bubnů

Jak již bylo uvedeno výše, některé závady, které vznikly při provozu brzdových bubnů, lze odstranit pomocí tzv. drážky. Hned je třeba říci, že brousit buben svépomocí v garáži není možné. Protože k tomu za prvé potřebujete soustruh a za druhé potřebujete dovednost pracovat na tomto stroji, a ta dovednost je vážná. Začínající řidič se jen těžko může pochlubit tím, že má v garáži stroj a odpovídající dovednosti. Proto má jedinou možnost: vyhledat pomoc u kvalifikovaného soustružníka.

Pro kvalitní soustružení bubnu se neobejdete bez soustruhu

Co je tedy drážka brzdového bubnu? Obvykle se skládá ze tří fází:

• přípravná fáze. Obraceč odebere z vnitřních stěn bubnu asi půl milimetru kovu. Poté se stroj vypne a buben je pečlivě zkontrolován na vnitřní vady. Přípravná fáze umožňuje určit celkovou úroveň opotřebení bubnu a proveditelnost další práce. Někdy se po přípravné fázi ukáže, že drážka je kvůli velkému opotřebení k ničemu a buben je snazší vyměnit než brousit;
• hlavní pódium. Pokud se po předúpravě ukázalo, že buben není moc opotřebovaný, tak začíná hlavní fáze soustružení, při které obraceč uhladí a vybrousí všechny drobné praskliny a rýhy. Během této práce bude z vnitřních stěn bubnu odstraněno asi 0.3 mm kovu;
• Poslední fáze. V této fázi se broušený povrch vyleští speciální pastou. Tento postup odstraňuje i ty nejmenší vady, které nejsou pouhým okem viditelné, a povrch se stává dokonale hladkým.

Zde je také třeba poznamenat, že drážka pomůže zbavit se vnitřních vad na bubnu, ale bude k ničemu, pokud je geometrie bubnu porušena. Například buben se zdeformoval v důsledku nárazu nebo v důsledku silného přehřátí. Pokud je buben litinový, bude muset být vyměněn, protože je extrémně obtížné narovnat křehkou litinu pomocí instalatérských nástrojů. Pokud je buben na "sedmičce" z lehké slitiny, pak se můžete pokusit narovnat. A teprve poté pokračujte do drážky.

Výměna zadního bubnu na VAZ 2107

Výměna bubnu je v drtivé většině případů pro majitele vozu jediným východiskem. Výjimkou jsou výše uvedené situace, kdy lze problém odstranit drážkou. Ale protože zdaleka ne všichni motoristé mají známého kvalifikovaného soustružníka, mnozí se raději neobtěžují s obnovou zastaralé části, ale jednoduše si koupí nové bubny a nainstalují je. K instalaci potřebujeme následující věci:

• nový buben pro VAZ 2107;
• sada klíčů;
• hrubý brusný papír;
• zvedák.

Náhradní sekvence

Před zahájením práce se jedno ze zadních kol stroje nadzvedne a sejme. Před zahájením této přípravné operace se ujistěte, že je stroj bezpečně upevněn zakládacími klíny.

1. Po vyjmutí kola se otevře přístup k bubnu. Opírá se o vodící čepy, které jsou na fotografii označeny červenými šipkami. Matice na čepech jsou odšroubovány. Poté by měl být buben mírně přitažen k sobě a vypadne z vodítek.
   

   Matice na vodicích čepech se odšroubují klíčem 12
2. Často se stává, že buben nesleze z vodítek, ať řidič dělá sebevíc. Pokud je takový obrázek pozorován, musíte vzít pár šroubů pro 8 a začít je šroubovat do libovolného páru volných otvorů na těle bubnu. Jakmile jsou šrouby zašroubovány, buben se začne pohybovat podél vodítek. A pak jej lze ručně stáhnout z vodicích kolíků.
   

   K odstranění zaseknutého bubnu stačí jen pár 8 šroubů.
3. Po vyjmutí bubnu se otevře přístup k přírubě na hřídeli nápravy. Pokud nebyly brzdy delší dobu měněny, bude tato příruba pokryta silnou vrstvou rzi a nečistot. To vše je nutné z příruby očistit hrubým brusným papírem.
   

   Nejlepší je vyčistit přírubu největším brusným papírem
4. Po úplném vyčištění by měla být příruba namazána LSTs1. Pokud to nebylo po ruce, můžete použít obvyklé grafitové mazivo.
5. Nyní byste měli otevřít kapotu auta, najít nádržku s brzdovou kapalinou a zkontrolovat její hladinu. Pokud je hladina kapaliny maximální (bude na značce „Max“), musíte odšroubovat zátku a nalít asi deset „kostek“ kapaliny z nádrže. Nejpohodlnějším způsobem, jak toho dosáhnout, je konvenční lékařská stříkačka. To se děje tak, že při prudkém zmenšení brzdových destiček brzdová kapalina nevystříkne z nádržky.
   

   Vypusťte trochu kapaliny z brzdové nádržky
6. Před instalací nového bubnu musí být brzdové destičky spojeny. To se provádí pomocí dvou držáků. Musí být nainstalovány tak, jak je znázorněno na obrázku, a musí pevně přiléhat k montážní desce zadní brzdy. Poté pomocí držáků jako pák byste měli ostře posunout podložky k sobě.
   

   K přesunutí podložek budete potřebovat pár páčidel.
7. Nyní je vše připraveno k instalaci nového bubnu. Nasadí se na vodicí čepy a poté se brzdový systém znovu sestaví.
   

   Po posunutí destiček je instalován nový buben

Video: výměna zadních bubnů na "klasiku"

Výměna zadních destiček na VAZ 2101-2107 (CLASSICS) (Lada).

Výměna brzdového bubnu na „sedmičce“ je tedy jednoduchý úkol. Je v silách i začínajícího motoristy, který alespoň jednou držel v ruce držák a hasák. Motorista tak bude moci ušetřit asi 2 tisíce rublů. Tolik stojí výměna zadních bubnů v autoservisu.